Меховую одежду, изготовленную из шкур собак, лисиц, куниц, енотовидной собаки, оленя, айны носили зимой. Зимние шубы в основном по покрою были составными, отрезными по талии, с прямым разрезом спереди или неглубоким запахом левой полы на правую, а нижняя часть собиралась из вертикальных меховых полос и дополнялась клиньями. Рукава были пришивные, снабжались матерчатыми обшлагами. Воротник у таких шуб мог отсутствовать, вместо него по вороту, левой и правой полочкам шла цельная обтачка. Для шитья меховой одежды айны применяли нити из сухожилий животных или волокон крапивы. Украшали готовые изделия аппликациями из цветных полосок хлопчатобумажной ткани и вышивкой. Охотно использовали для пошива меховой одежды и добытые шкуры морских животных – тюленя, калана, морского котика. Использовать же медвежью шкуру для одежды строго запрещалось, так как медведь считался священным животным. На Курильских островах айны употребляли для изготовления одежды шкурки птиц, пух и перо которых прекрасно защищали от холода в зимнее время. Ученые предполагают, что данный вид одежды айны заимствовали у алеутов, ительменов и жителей Северной Америки.

Летнюю одежду шили из материалов растительного происхождения, чаще всего из ткани, изготовленной из ободранной коры (луба) лопастного вяза (Ulmus laciniata), японской липы (Tilia japonica), сродного вяза (Ulmus japonica) или других деревьев и крапивы. Халаты, сшитые из древесной коры, назывались аттуси или аттусь, а из крапивного волокна рэтарпэ или тэтарапэ, что в переводе означало «белая одежда». Растительные волокна крапивы проходили длительный процесс отбеливания, вымачивания, высушивания, постепенно превращаясь в нити. Из такого материала одежду шили с помощью ткацкого станка (без рамы) горизонтального типа. На этом же станке айны ткали свои пояса, ремни для меча.

Среди хлопчатобумажной одежды айнов выделялось несколько устойчивых разновидностей, отличавшихся между собой только расположением на изделии узоров и образцами выполненной аппликации, это:

— чикаркарпе, что означает «то, что мы вышиваем». Это изделие выкраивалось обычно из толстой хлопчатобумажной ткани, реже из тонкого ситца, затем украшалось черными или темно-синими аппликациями в верхней и нижней части груди и спины, а вот середина халата оставалась свободной от узора;

— чиджири (вариант произношения восходит к древнеяпонскому слову «цудзурэ») —  халат из хлопчатобумажной ткани, бархата и саржи, орнаментированный в технике вышивки. Аппликации на таких халатах нет. Часто халаты чиджири хранились в семье долгие годы и передавались по наследству;

— капарамип – халат из хлопчатобумажной ткани, полностью покрытый вырезанной из белой ткани аппликацией. Обычно такой халат надевали на церемонию похорон;

— руунпе/рууэмпэ — наиболее многоцветный и сложный по композиционному построению айнский халат. Здесь вышивка соседствует с аппликацией. Аппликация изготавливалась из узких шелковых лент красного цвета и полос из муслина, коленкора и белых хлопчатобумажных материй. Аппликация и вышивка наносились на нижнюю часть рукавов, верхнюю и нижнюю части халата в основном цветными нитками. Халат использовали для торжественных случаев.

Среди айнов бытовали и халаты, сшитые из кожи крупных лососей и гольцов. Назывались такие халаты под общим названием — «кая». На изготовление халата, в зависимости от размера, уходило около 40-50 рыбьих шкурок. Подобно меховой шубе, кая собирали из множества кусков, делали отрезным по талии, расклешенным, с пришивными зауженными к концам рукавами. В отличие от нивхских или нанайских изделий, у которых пола запахивалась слева направо, у айнских был прямой разрез спереди. Воротник же изготовлялся в форме стойки, прямой полосы по вороту и вдоль левой и правой полочкам или отсутствовал вовсе. Их носили главным образом женщины.

Традиционная айнская одежда была одинаковой по покрою для мужчин и женщин. Крой халатов был прост: не вырезая проймы, нашивали рукава к прорезям в верхней части халата. Размер халата при раскрое не имел большого значения, могла варьироваться только длина изделия. На халат женщины часто надевали передник (маэтарэ, мантари, маэдари, маэтари или майдари), под халатом — рубашку из более тонкой ткани («моур»), а мужчины — штаны или набедренную повязку. Халат обязательно подпоясывали поясом, изготовленным из растительных волокон или кожи. Женщины дополняли наряд серьгами и бусами, головной повязкой, расшитой узорами.

Материал, из которого была сделана одежда, количество узоров и цветовая гамма отделки указывали на социальный статус владельца. Мастерицы, как правило, женские халаты расшивают простейшими узорами, более скромно, а вот мужским придают более изысканный вид. Материал и цвета для одежды подбирали с учетом основных черт характера того человека, которому предназначалось его носить. Для окрашивания ткани использовали естественные красители, добытые из растений и природной среды. Так, британский миссионер, пресвитерианский священник и исследователь языка и культуры айнов Джон Бэтчелор писал, что для получения темного цвета ткани, изготовленной из луба вяза, материю вымачивали в болоте в течение нескольких дней. Для получения оттенков от темно-коричневого до ярко-красного ткань вымачивали в отваре коры ольхи или вяза, растительным материалом для получения розового или светло-красного цвета служили цветы и плоды шиповника. В качестве красителей айны использовали кору белой березы, дуба, маньчжурского ореха, сок водорослей, ягод голубики, брусники и черники. В XIX веке среди айнов получили распространение красители японского производства.

С появлением на островах привозного шелка и хлопчатобумажных тканей айны стали заменять традиционную одежду на одежду японского или европейского покроя. Традиционную одежду мужчины предпочитали носить, отравляясь на охоту на пушного или морского зверя. В настоящее время традиционную айнскую одежду можно увидеть в музейных собраниях или среди участников творческих и музыкальных коллективов.